Sanierputz auftragen: Verarbeitung und häufige Fehler

Sanierputz ist eine spezielle Lösung für salzbelastete und feuchte Wände. Er nimmt Salze auf und ermöglicht eine kontrollierte Verdunstung, ohne dass Schäden am Putz entstehen. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Sanierputz richtig verarbeiten.

Was ist Sanierputz und wann brauche ich ihn?

Sanierputz unterscheidet sich grundlegend von normalem Putz:

Eigenschaft	Normalputz	Sanierputz
Porenstruktur	Dicht	Hochporös (> 40% Porenanteil)
Salzresistenz	Gering	Hoch (Salzspeicher)
Wasserdampf	Diffusionsoffen	Sehr diffusionsoffen
Anwendung	Trockene Wände	Feuchte, salzbelastete Wände
Preis/m²	2-5 EUR	15-35 EUR

Wann ist Sanierputz sinnvoll?

Salzausblühungen: Weiße Kristalle an der Wandoberfläche
Wiederkehrende Feuchteflecken: Trotz vermeintlicher Trocknung
Abplatzender Altputz: Durch Salzkristallisation
Nach Horizontalsperre: Als Abschluss der Sanierung
Historische Gebäude: Bei aufsteigender Feuchtigkeit

Wichtig: Erst Ursache beheben

Sanierputz beseitigt nicht die Feuchtigkeitsursache! Er ist nur ein Teil der Sanierung. Vor dem Verputzen muss die Ursache der Feuchtigkeit gefunden und behoben werden.

Sanierputz-Systeme im Überblick

Ein vollständiges Sanierputzsystem besteht aus mehreren Schichten:

1. Spritzbewurf (Vorspritzmörtel)

Funktion: Haftvermittlung zwischen Untergrund und Putz
Auftrag: Dünn anwerfen, nicht glätten
Trockenzeit: Min. 24 Stunden

2. Porengrundputz (Ausgleichsputz)

Funktion: Unebenheiten ausgleichen, erste Salzbarriere
Schichtdicke: 10-15 mm
Optional: Bei stark unebenem Untergrund

3. Sanierputz (Oberputz)

Funktion: Salzspeicherung und Verdunstung
Schichtdicke: Mindestens 20 mm (besser 25-30 mm)
Verarbeitung: In ein oder zwei Lagen

4. Schlussanstrich (optional)

Funktion: Optischer Abschluss
Wichtig: Nur diffusionsoffene Farben verwenden!

Vorbereitung: Der Untergrund entscheidet

Altputz entfernen

Entfernen Sie den Altputz vollständig bis auf das Mauerwerk:

Abklopfen: Mit Hammer und Meißel lockeren Putz abschlagen
Mindesthöhe: 80 cm über der sichtbaren Feuchtigkeitsgrenze
Fugen auskratzen: 2 cm tief für bessere Haftung
Säubern: Staub und lose Teile mit Besen entfernen

Altputz-Test

Schlagen Sie mit dem Hammer gegen den Putz. Klingt es hohl oder bröselt der Putz, muss er entfernt werden. Nur tragfähiger Altputz kann bleiben.

Untergrund prüfen

Der Untergrund muss sein:

Tragfähig: Kein loser Mörtel, keine Hohlstellen
Sauber: Frei von Staub, Öl, Farbresten
Feucht, nicht nass: Leicht vornässen, kein stehendes Wasser
Salzarm: Bei starker Salzbelastung erst trocknen lassen

Werkzeuge und Material

Werkzeuge:

Maurerkelle und Glättekelle
Reibebrett (Holz oder Kunststoff)
Wasserwaage und Richtlatte
Quast zum Vornässen
Eimer und Rührwerk

Material pro m² (ca.):

Spritzbewurf: 2-3 kg
Sanierputz: 25-30 kg (bei 20 mm Dicke)
Saniervlies: Optional bei sehr salzbelastetem Mauerwerk

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Spritzbewurf aufbringen

Der Spritzbewurf schafft die Verbindung zum Untergrund:

Mischen: Nach Herstellerangaben, ergibt dickflüssige Masse
Vornässen: Untergrund mit Wasser anfeuchten (nicht triefend nass)
Anwerfen: Mit Kelle in dünner Schicht aufwerfen
Deckung: Ca. 50% der Fläche bedecken (nicht vollflächig!)
Trocknen: Mindestens 24 Stunden, besser 2-3 Tage

Schritt 2: Sanierputz anmischen

Richtiges Anmischen ist entscheidend:

Wasser vorlegen: Sauberes Wasser in den Kübel
Pulver einrühren: Langsam einstreuen, dabei rühren
Konsistenz: Ergibt steife, gut formbare Masse
Ruhezeit: 5 Minuten stehen lassen
Nachrühren: Kurz durchrühren, fertig

Kein Wasser nachgießen!

Wurde der Putz zu steif angemischt, entsorgen Sie ihn. Nachträgliches Wasserzugeben zerstört die Porenstruktur und macht den Sanierputz unwirksam.

Schritt 3: Erste Putzlage auftragen

Die erste Lage schafft die Basis:

Auftragen: Mit Kelle in 10-15 mm Dicke aufziehen
Von unten nach oben: Beginnen Sie am Boden
Nicht glätten: Oberfläche bewusst rau lassen
Dicke prüfen: Mit Zollstock kontrollieren
Trocknen: Mindestens 1 Tag pro mm Schichtdicke

Schritt 4: Zweite Putzlage (falls nötig)

Bei Schichtdicken über 15 mm empfiehlt sich eine zweite Lage:

Erste Lage anfeuchten: Leicht mit Wasser besprühen
Auftragen: Weitere 10-15 mm aufziehen
Gesamtdicke: Mindestens 20 mm, ideal 25-30 mm
Abziehen: Mit Richtlatte gleichmäßig abziehen

Schritt 5: Oberflächenbearbeitung

Je nach gewünschter Optik:

Glattputz: Mit Schwammbrett oder Filz abreiben
Reibeputz: Mit Reibebrett kreisend strukturieren
Kellenstrich: Für rustikale Optik

Schritt 6: Nachbehandlung

Die Aushärtung braucht Zeit und Pflege:

Feucht halten: Erste Tage vor schnellem Austrocknen schützen
Nicht heizen: Keine direkte Wärmequelle
Lüften: Für gute Durchlüftung sorgen
Wartezeit: Mindestens 14 Tage vor dem Streichen

Häufige Fehler vermeiden

Fehler 1: Zu dünne Schichtdicke

Problem: Unter 20 mm reicht die Salzaufnahmekapazität nicht aus.

Lösung: Immer mindestens 20 mm Gesamtdicke aufbringen.

Fehler 2: Falsches Anmischen

Problem: Zu viel Wasser zerstört die Porenstruktur.

Lösung: Exakt nach Herstellerangaben anmischen, im Zweifel etwas weniger Wasser.

Fehler 3: Untergrund nicht vorbereitet

Problem: Putz haftet nicht oder platzt ab.

Lösung: Altputz komplett entfernen, Untergrund gründlich reinigen.

Fehler 4: Diffusionsdichte Beschichtung

Problem: Farbe oder Tapete blockiert die Verdunstung.

Lösung: Nur Silikatfarbe oder Kalkfarbe verwenden, keine Dispersionsfarbe!

Fehler 5: Ursache nicht behoben

Problem: Feuchtigkeit dringt weiter ein, Sanierputz versagt.

Lösung: Erst Horizontalsperre einbauen oder Außenabdichtung herstellen.

Profi-Tipp: Putzleisten verwenden

Für gleichmäßige Schichtdicken setzen Sie Putzleisten im Abstand von max. 1,5 m. So können Sie den Putz exakt abziehen.

Welcher Sanierputz ist der richtige?

Nach WTA-Merkblatt

Das WTA-Merkblatt 2-9 definiert Qualitätsstandards:

Kategorie	Beschreibung	Anwendung
WTA	Erfüllt alle Prüfkriterien	Standard-Sanierung
WTA-H	Hydrophobiert	Spritzwasserbereich
WTA-S	Für Sulfatbelastung	Gipshaltige Salze

Produktempfehlungen

Für DIY-Anwender:

Einfache Verarbeitung
Lange Verarbeitungszeit
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Für starke Salzbelastung:

WTA-zertifiziert
Hohe Porosität
Spezielle Sulfatbeständigkeit

Kosten und Zeitaufwand

Materialkosten pro m²

Material	Menge	Kosten
Spritzbewurf	3 kg	3-5 EUR
Sanierputz	28 kg	20-35 EUR
Silikatfarbe	0,3 l	3-5 EUR
Gesamt	-	26-45 EUR/m²

Zeitaufwand

Arbeitsschritt	Zeit pro m²	Wartezeit
Altputz entfernen	30-60 min	-
Spritzbewurf	10 min	1-3 Tage
Sanierputz 1. Lage	20 min	1-2 Wochen
Sanierputz 2. Lage	20 min	1-2 Wochen
Streichen	10 min	-

Vergleich: Selbst vs. Fachbetrieb

Variante	Kosten/m²	Vorteile	Nachteile
DIY	30-50 EUR	Günstig, flexibel	Zeitaufwand, Risiko
Fachbetrieb	80-150 EUR	Garantie, schnell	Höhere Kosten

Nutzen Sie unseren Sanierungskosten-Rechner, um die Gesamtkosten für Ihr Projekt zu berechnen.

Nach dem Verputzen

Trocknungszeit beachten

Vor dem Streichen: Mindestens 14 Tage, besser 4 Wochen
Restfeuchte prüfen: CM-Messung oder Folientest
Lüften: Täglich stoßlüften für optimale Trocknung

Richtig streichen

Nur diffusionsoffene Anstriche verwenden:

Geeignet:

Silikatfarbe (Mineralfarbe)
Kalkfarbe
Silikonharzfarbe

Ungeeignet:

Dispersionsfarbe
Latexfarbe
Lackfarben

Häufig gestellte Fragen

Nur wenn der Altputz tragfähig, fest und nicht salzbelastet ist. Im Regelfall sollte der Altputz bis auf das Mauerwerk entfernt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die Mindestdicke beträgt 20 mm, empfohlen werden 25-30 mm. Bei starker Salzbelastung kann auch eine dickere Schicht sinnvoll sein.

Normale Dispersionsfarbe ist nicht diffusionsoffen und blockiert die Verdunstung. Die Feuchtigkeit staut sich dahinter und der Sanierputz kann seine Funktion nicht erfüllen.

Bei korrekter Ausführung und behobener Feuchtigkeitsursache hält Sanierputz 15-30 Jahre. Die Lebensdauer hängt von der Salzbelastung und den Umgebungsbedingungen ab.

Die Mindesttemperatur sollte 5°C nicht unterschreiten - weder bei der Verarbeitung noch während der Trocknungszeit. Im Winter ist eine Kellerverputzung meist möglich, da Kellerräume frostfrei sind.

Fazit: Sanierputz richtig anwenden

Sanierputz ist eine bewährte Lösung für feuchte, salzbelastete Kellerwände - aber nur als Teil einer Gesamtsanierung:

Ursache beheben: Erst Feuchtigkeit stoppen
Untergrund vorbereiten: Altputz komplett entfernen
Richtig verarbeiten: Mindestens 20 mm, in Lagen auftragen
Diffusionsoffen streichen: Nur Silikat- oder Kalkfarbe

Mit der richtigen Vorbereitung und sorgfältiger Verarbeitung können Sie Sanierputz auch als Heimwerker erfolgreich auftragen. Bei Unsicherheiten oder großen Flächen lohnt sich jedoch die Beratung durch einen Fachbetrieb.